Главная страница ИД «Первого сентября»Главная страница газеты «Первое сентября»Содержание №24/2001

Четвертая тетрадь. Идеи. Судьбы. Времена

Три разные Уфы

Средняя Уфа

Просто кофейняТак или иначе путешественник начнет свой путь с самого центра, с улицы Ленина, с остановки автобуса под названием “Гостиный двор”. Хочет он того или не хочет. Ибо где бы ни остановился путешественник, куда бы ни забросил он свой рюкзак или же чемоданчик, там ему, конечно, скажут:
– В центр? Так это вам к Гостиному двору.
Практически от каждой части города Уфы сюда идут автобусы или маршрутки. И начинать знакомство с достопримечательностями придется именно отсюда.
В Уфе не возвращали улицам дореволюционные названия. Поэтому главная улица до сих пор называется улицей Ленина (а то была бы Лазаретной). Впрочем, не исключено, что имя Ленина за ней закреплено навеки. Здесь на Владимира Ильича (а также против Карла Маркса, дедушки Калинина, Степана Разина, Софьи Перовской, Демьяна Бедного и Розы Люксембург – все имена с уфимской схемы города) зла не держат. Больше того – аккуратно подновляют и подкрашивают всевозможные советские награды, которыми щедро украшены дома. Так что прогулка по Уфе – в какой-то степени прогулка в заповеднике.
Сами горожане к этому относятся спокойно. Они вообще не слишком эмоциональны – все-таки Восток. Демократически настроенные граждане, конечно, сетуют – дескать, тут у нас социализм в квадрате.
Да, с этим в какой-то мере можно согласиться. Перехлест имеется и виден невооруженным глазом. Здесь, например, “гаишник” может запросто остановить донельзя переполненный автобус и проверить у водителя права. В Москве и Петербурге это и представить себе невозможно.
Бывший Народный домМилиции на улицах вообще довольно много. Поначалу это может раздражать, но вскоре понимаешь, что она, вообще говоря, делом занимается. А именно, порядок охраняет. Здесь в любое время суток можно без боязни совершать свои прогулки, не рискуя встретить пьяную и агрессивную компанию.
Кроме того, дороги в городе исправные, фасады памятников тщательно отреставрированы, фонари горят, а фантики конфетные тут принято кидать не прямо под ноги, а в урны. Так что у “уфимского социализма” есть свои достоинства, которые делают город очень даже европейским и приятным для туристов.
А между тем автобус подошел к Гостиному двору, и можно начинать свою экскурсию.
Прямо перед нами он, Гостиный двор, или, иначе говоря, торговые ряды. Сооружение гигантское и представляющее собой не только транспортный, но и культурный центр города. Ряды возникли в девятнадцатом столетии посреди так называемой Верхне-Торговой площади. Строились они довольно долго, с 1825 по 1867 год. Зато в результате город получил весьма комфортное и, главное, большое помещение, где можно было делать самые различные покупки. К примеру, один из купцов, Иван Андреевич Нестеров (дедушка известного художника), торговал здесь всяческими ароматными свечами, табакерками, серьгами, брошками, плевательницами, воротниками, зеркалами и другой приятной мелочевкой. А сын его (отец художника) Василий расширил дело за счет материалов для церковных украшений – например, пачи, глазета, бахромы.
А напротив двора, на противоположной стороне улицы Ленина, находится гостиница “Агидель”. Она считается одной из лучших в городе, но ей присущ довольно ощутимый недостаток. В “Агидели” можно поселиться, только если номер забронирует какое-либо из уфимских учреждений (все же у “уфимского социализма” есть не только лишь одни достоинства). Зато само место историческое – здесь в девятнадцатом столетии стоял одноэтажный домик, в котором и родился упомянутый уже художник Нестеров. Так что его родителям было недалеко ходить “на службу”.
Правее “Агидели” – здание Дворянского собрания. В девятнадцатом столетии оно было одним из самых величественных зданий города Уфы, и тот же Михаил Нестеров (благо, что жил неподалеку) вспоминал, уже будучи взрослым: “Как во сне чудится мне тот же дом Дворянского собрания, около него стоит пестрая будка (николаевская, черная с белым и красным), у будки на часах стоит солдат с алебардой, в каске и с тесаком на белом ремне. От этого моего воспоминания остается у меня до сих пор какой-то привкус “николаевской эпохи”.
Позднее здесь располагалось Уфимское общество любителей пения, музыки и романтического искусства, в котором в 1891 году выступал совсем юный Шаляпин.
«Агидель»  –  гостиница для избранныхА на другом углу с улицей Пушкина находится Башкирский оперный театр. История этого здания довольно любопытна. Еще в 1908 году, когда Россия отмечала скорбный юбилей – пятидесятилетие со дня кончины писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, уфимский губернатор созвал экстренное совещание, на котором решили построить в башкирской столице Аксаковский народный дом. Сразу же было определено, что он, во-первых, должен быть самым большим домом Уфы, во-вторых, строиться лишь на народные пожертвования, а в-третьих, совмещать в себе зрительный зал, аудитории, бесплатную библиотеку и читальню, музейный комплекс, состоящий из этнографического, исторического и естественного отделений, а также картинную галерею.
Трудности начались незамедлительно. В городе Петербурге был объявлен конкурс на проект этого здания, но ни один из вариантов (их было 24) не понравился уфимцам – “в виду полного несоответствия как прямому назначению сооружаемого здания, так и местным условиям”.
Вход в «Лунный» садТогда решили обратиться к своему родному архитектору П. Рудаковскому, который сразу же и приступил к работам. Его проект во всем устроил специальный комитет – “По предложенному проекту Аксаковский народный дом является грандиозным, – единственным в Уфе по размерам, – зданием, длиною в 50 и шириною в 26 сажен… По своим размерам уступает весьма немногим в России театрам и представляется вполне удобным по своему простору, по обилию воздуха, по соответствию требованиям акустики… Все сооружения будут состоять из бетона, камня, кирпича и железобетона, следовательно, явятся вечными, вполне безопасными в пожарном отношении и не потребующими долгое время каких-либо значительных расходов на ремонт”.
К 1914 году стены аксаковского дома были полностью возведены, и мастера уж было занялись отделкой. В одном из помещений даже разместилась аксаковская библиотека. Но тут началась Первая мировая война. Библиотеку снова вынесли, на ее месте обустроили военный госпиталь, а само “грандиозное здание” долго пугало прохожих своей диковатой заброшенностью.
Церковь на ВыселкахЕго достроили лишь после революции, уже не как Аксаковский народный дом, а как Дворец Труда и Искусства. А в 1938 году тут разместили Оперный театр.
За театром стоит повернуть направо, на улицу Пушкина (бывшую Голубиную). На протяжении многих столетий здесь располагался этакий центр “башкирских поляков”. Сейчас от тех событий не осталось и следа, зато на улице немало интересных зданий. Например, дом № 86 (там ныне расположен Институт животноводства и кормопроизводства). Он был построен в 1912 году самарским архитектором А. Щербачевым как доходный дом и до сих пор считается одним из самых симпатичных в городе.
Улицу Пушкина пересекает улица другого исторического деятеля, Карла Маркса. Она вторая по значимости после улицы Ленина. При этом она менее официальная и более уютная. Здесь, например, можно зайти в какое-нибудь из многочисленных и вполне уютных кафе. При этом стоит повнимательнее рассматривать меню. Башкирская экзотика не выделена там в особую строку (поскольку для Башкирии она экзотикой ни в коей мере не является), и среди традиционных фаршированных куриных ножек и говяжьих отбивных можно найти какую-нибудь там “конину, запеченную в сметане”. Притом цена этого блюда (между прочим, очень вкусного) не будет выделяться из общего ценового ряда.
Соборная мечетьКстати, на этой улице располагается старейшая гостиница Уфы – одноименная “Уфа”. Она была построена в 1895 году и поначалу называлась скромненько – “доходный двор квартирного типа”. В 1914 году ей наконец-то дали имя, притом очень даже громкое – “Астория”. После революции в гостиницу вселились Уфимский горком и горисполком партии, а в 1956 году в этом здании снова открыли гостиницу.
Параллельно этой улице идет улица Гоголя. Здесь размещаются два очень милых музея. В доме 27, построенном в 1912–1913 годах для господина Лаптева, лесопромышленника, в 1920 году открылся Государственный художественный музей имени М. В. Нестерова. Правда, смотрительницы этого музея деликатностью не отличаются. К примеру, когда в 1987 году известнейший танцор Рудольф Нуриев (тоже, между прочим, уроженец города Уфы) приехал повидаться со своей маленькой родиной и захотел сфотографироваться в том музее возле одного особенно ему понравившегося полотна, смотрительница учинила унизительный скандал. Тем не менее довольно интересное собрание музея стоит того, чтобы посвятить ему часок-другой.
А в доме 28 размещается еще один музей, поэта Мажита Гафури.  Его коллекция немного поскромнее, но зато сотрудники весьма радушны.
А в завершение этой прогулки можно, например, сходить в кино. Тем паче совсем рядышком, в доме 44 по улице Коммунистической, находится очень уютный детский кинотеатр имени Александра Матросова. Над входом в это учреждение красуется довольно жутковатый барельеф известного героя, однако же репертуар совсем не страшный.

Старая Уфа

«Революционная святыня» - дом СозоноваЕстественно, что многие туристы называют центр “старым городом”. Но только до того, как поинтересуются у местных жителей насчет какого-нибудь адреса.
– Да это не здесь, это же в старой Уфе, – ответит местный житель.
И тут окажется, что самый центр – это Уфа скорее средняя. Старая же как бы окаймляет ее с юга, востока и запада. Она хотя формально тоже центр, но все-таки не самый-самый.
Старая Уфа отнюдь не изобилует кофейнями и магазинчиками. Здесь не удастся ни перекусить, ни выбрать сувениры. Однако же и старая Уфа заслуживает туристических симпатий. Во-первых, потому, что там находится немалое количество памятных мест и, более того, музеев. А во-вторых, старая Уфа – особенный, неповторимый город. Он не похож на самый-самый центр. Здесь все другое – люди, улицы, дома, язык.
Впрочем, формально улицы все те же самые. Центральная часть города как бы зажата между речкой Сутолокой и железнодорожным полотном. При этом некоторые длинные улицы (к примеру, Чернышевского, Коммунистическая, Фрунзе, Пушкина) практически насквозь пронизывают это самое пространство. Идешь, к примеру, из самого центра по какой-нибудь из этих улиц и с удивлением следишь за тем, как все преображается вокруг. Вместо ухоженных кирпичных зданий замечательной архитектуры вдруг откуда-то берутся дома современные, панельные, безликие. Между ними появляются и маленькие деревянные дома. Довольно скоро и панельные строения куда-то исчезают. Остаются лишь одноэтажные и деревянные, при этом очень живописные избушки. Улица незаметно сужается. Вместо европейских пальто и кокетливых шапочек на людях появляются вдруг самые невероятные тулупы, зипуны, а головы уфимок просто-напросто замотаны платками. Русскую речь постепенно сменяет башкирская. И в конце концов вдруг обнаруживаешь, что и улицы давно уж нет, а ты просто спускаешься извилистой тропинкой к железнодорожной насыпи.
Главный памятник города – Салавату ЮлаевуГде улица закончилась – понять нельзя. Она кончалась постепенно.
Прогулку по старой Уфе стоит начать от другой остановки автобуса – не от “Гостиного двора”, а от “Гостиницы “Башкирия”. Выйти, перейти через дорогу (только на зеленый сигнал – милиционер не дремлет) и направиться по бывшей улице Приютской (ныне – Кирова) в сторону Рождество-Богородицкого храма. Его видно прямо от улицы Ленина.
До революции Уфа была городом преимущественно православным, и церквей в этом городе было немало. Они располагались точно так же, как и храм Рождество-Богородицкий – замыкая собой уличную перспективу. Он построен был сравнительно недавно – в 1909 году в районе, который назывался тогда Выселками. Эти Выселки не отличались добротою нравов. Здесь, к примеру, часто проходила одна из излюбленных забав российского народа, а именно, кулачные бои. Отчасти для того, чтобы немного усмирить “бойцов”, на этом месте и решили выстроить новую церковь. Притом на частные пожертвования – в первую очередь купца Никифора Мироновича Патокина.
В тридцатом году храм закрыли, некоторое время тут была тюрьма НКВД, затем – авиамастерские, а в 1955 году в бывшей церкви открылся кинотеатр “Йондоз”.
Ее чуть было не снесли в семидесятые, когда на этом месте вдруг решили выстроить Дворец культуры нефтяников. Но первый секретарь Уфимского обкома партии вдруг предложил построить дворец в самом что ни на есть центре – на улице Ленина, напротив гостиницы “Башкирия”. На возражения насчет того, что там придется сносить детский сад и несколько маленьких предприятий, ответил нефтяной министр Советского Союза: “Башкирские нефтяники заслужили дворец, и министерство найдет возможность компенсировать затраты по сносу”.
Так советские чиновники, сами того не желая, спасли храм. И в наши дни он реставрируется, а в построенной рядышком с ним домовой церкви уже вовсю проходят службы.
Телецентр в стиле советского ампираТеперь можно пойти полюбоваться домом 35 по улице Амурской. Он очень маленький и неприметный, но именно здесь с 1941 по 1942 год жил в эвакуации Андрей Платонович Платонов. Он не прозябал – писал рассказы, а в уфимской типографии “Октябрьский натиск” даже вышла очередная его книга. Закончилось “уфимское сидение” таким вот документом: “Президиум и Военная комиссия Союза советских писателей СССР просит разрешить въезд в Москву… А. П. Платонову из Уфы… для работы над произведениями о военно-медицинских кадрах (в условиях Отечественной войны) по заявке Главного Военно-Санитарного управления РККА”.
Андрей Платонов вновь отправился в столицу.
А неподалеку, в доме 105-б по улице Коммунистической, жил революционер-эсер Егор Созонов. Многочисленные надзиратели, с которыми Созонова нередко сталкивала беспокойная его судьба, дали ему кличку “Король каторги”. Созонов был и впрямь авторитетным революционным деятелем, и после 1917 года сюда наведывались столь известные герои, как экстремист Борис Савинков и “бабушка русской революции” Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская.
Так что, гуляя по старой Уфе, можно попасть и в такую компанию.
А рядом, в доме 57 по улице Октябрьской революции, жил в 1775 году другой отважный герой – полководец Суворов. Он был призван для того, чтобы наладить в Башкирии гражданский мир после разгрома Пугачевского восстания. Впрочем, полководец отличался мягкостью, и, по его собственному признанию, “сам не чинил нигде, ниже чинить повелевал, ни малейшей казни, разве гражданскую, и то одним бесправным зачинщикам, но усмирял человеколюбивною ласковостью, обещанием высочайшего императорского милосердия”.
Знаменитый уфимский трамвайВ результате мир был установлен.
Далее по Новомостовой можно спуститься вниз, в сторону реки Белой. При этом справа вы увидите очередную достопримечательность – сад имени писателя Аксакова. Раньше он назывался садом Луначарского, или “Лунным”, славился своим старым театром, сделанным из дерева, а также романтичным озером.
На месте сада стоял дом, в котором родился будущий писатель С. Аксаков. Он здесь прожил до четырехлетнего возраста, после чего семейство переехало в домик по современной улице Благоева, 4. Это совсем недалеко, нужно всего лишь пройти сад Аксакова наискосок (и, может быть, сделать небольшой привал в кафешке “Аленький цветочек”, а затем спуститься еще ниже, к реке Белой.
Впрочем, это здание лишь нам покажется маленьким домиком. В конце восемнадцатого века он воспринимался как большущий дом, и сам Аксаков так описывал его в своем автобиографическом произведении “Детские годы Багрова-внука”: “Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина на три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна”.
Сегодня здесь – Музей Аксакова, и при желании можно себе представить, как все это выглядело два столетия назад, во времена аксаковского детства.
А совсем рядышком – еще один памятник роду Аксаковых, улица Тукаева (бывшая Фроловская). Собственно, памятником является не целиком вся улица, а лишь деревья, высаженные посредине. Дело в том, что те деревья, превратившие простую улицу в уютнейший бульвар, были посажены под руководством Софьи Александровны Аксаковой-Шишковой, невестки знаменитого писателя. В честь этого посадки часто называли “Софьюшкинской аллеей”.
К башкирскому языку довольно быстро привыкаешьКроме того, на улице Тукаева немало интересных памятников. К примеру, в доме 39 находилось медресе “Усмания” (или “Гусмания”). Оно было открыто в 1887 году, и шестеро учителей тут обучали юных мусульман различным богословским тонкостям, а также языкам (башкирскому, арабскому и русскому) и, на всякий случай, столярному делу. Кстати, именно учитель из “Усмании”, господин Кашшаф Жданов написал башкирскую азбуку – до этого башкирской письменности не существовало.
Чуть далее – очередная достопримечательность, Соборная мечеть. Ее построили в 1830 году, а затем в девяностые годы того же столетия привели к современному, весьма внушительному виду. Приход этой мечети некогда считался самым многочисленным в стране – на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий он насчитывал 920 человек. Так что это памятник не только городского, но и всероссийского значения.
А на пересечении с Советской улицей находится бывший дом губернатора Уфы. В конце восемнадцатого века здесь намеревались выстроить новую Троицкую церковь. Однако же дальше фундамента дело не двинулось – поскольку эта церковь вышла бы на “неблизком расстоянии от домов жительских, то прихожане признали постройку эту делом для себя невыгодным… Деньги, оставшиеся от закупки материалов, в 1808 году отобраны были начальством”.
В конце концов на том фундаменте начали возводить обычный дом. Его почти что завершили, но затем забросили, он долго стоял недостроенный, без крыши и спустя годы был куплен казной. Журнал присутствия уфимского губернского правления об этом сообщал: “По недостатку в г. Уфе удобных домов для размещения начальника губернии в 1859 г. с Высочайшего разрешения приобретен в казну покупкою для этой надобности выстроенный дом коллежской советницей Жуковской с находящимся при нем деревянным флигелем за 12 тыс. рублей”.
Правда, покупку эту все-таки нельзя было назвать удачной, и в том же “присутственном журнале” говорилось: “В старом доме в продолжении всей зимы была необыкновенная сырость, вероятно, от того, что стены много лет стояли без покрышки, сырость впиталась в них и с началом оттопки дома выступила наружу”.
Больше того, городской губернатор “при осмотре заметил, что дом этот состоит только в парадных и приемных комнатах, а для домашней семейной жизни помещения нет, посему приказал изменить расположение комнат… При этом необходимо было переделывать уже сделанное и делать вновь против первоначального проекта, именно, закладывать двери и окна, пробивать таковые вновь в стенах, делать пристройки, прибавлять потолки, устраивать лестницы и переделывать печи”.
В конце концов дом все же привели в приемлемое состояние. Более того, он был одним из лучших зданий города Уфы. Недаром сразу после революции, 9 ноября 1917 года, именно здесь состоялось совместное заседание исполкомов Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов и губернского Совета крестьянских депутатов. В результате этот дом вошел в официальную советскую историю как место, где провозгласили советскую власть в старой доброй Уфимской губернии.
Недалеко отсюда, в доме по Советской улице, 14, расположился один из ведущих городских музеев – Национальный музей Республики Башкортостан. А после “музейной паузы” можно продолжить прогулку и дойти до главного в Уфе скульптурного сооружения – памятника Салавату Юлаеву работы Сосланбека Тавасиева (он получил за Салавата Государственную премию СССР).
Памятник этот весит 40 тонн, и он, конечно же, один из самых крупных конных памятников в мире. Правда, наслаждаться этим зрелищем довольно сложно – спереди перед конем крутой обрыв, и виды открываются лишь сзади, сбоку или снизу. Тем не менее памятник Салавату почитается в Башкирии почти как культовый и даже входит в официальный герб Республики Башкортостан.
Зато у подножия памятника примостилась маленькая деревянная кумысня, где в сезон можно отведать знаменитого башкирского напитка.
А затем можно полюбоваться неожиданно уютным зданием местного телецентра, пройти к улице Чернышевского и разыскать на ней дом № 5. Там располагалось самое популярное в городе медресе “Галия”

Новая Уфа

Если есть желание, то можно совершить еще один маршрут – в так называемую новую Уфу, то есть на север города. Для этого стоит воспользоваться очередной достопримечательностью, то есть уфимским трамваем.
Фраза, брошенная в народ Земфирой Рамазановой: “Трамваи не ходят кругами, а только от края до края”, становится понятной лишь в ее родной Уфе. Дело в том, что город выстроен в виде “восьмерки”. Это отнюдь не прихоть планировщиков, так как с запада его ограничивает река Белая, а с востока – река Уфа. Он вынужден был развиваться в том пространстве, которое ему определили эти “водные артерии”. Обе части восьмерки соединяет проспект Октября, или просто Проспект. А по Проспекту, естественно, ходит трамвай.
В Уфе есть даже улица Трамвайная. Так что культ этого вида транспорта здесь налицо.
Тем не менее трамвай тут появился очень поздно, только в 1937 году. Сначала городским властям казалось, что в Уфе потенциальных пассажиров очень мало, потом возникли трудности с прокладкой рельсов. Газета “Красная Башкирия”, к примеру, сообщала: “Несколько дней назад на строительство трамвая приехало из районов 20 рабочих. От них, несмотря на нехватку рабочих, вынуждены были отказаться, так как негде было их поселить”.
Или такие вот проблемы: “Для крепления рельс были получены костыли и подкладки, но они были подержанные, некоторые сильно сношенные, и при креплении получались большие зазоры”.
Но тем не менее трамвай все же пустили, и сегодня это популярнейший вид транспорта. И, разумеется, для окончательного постижения Уфы необходимо совершить трамвайную прогулку в новые кварталы.


Ваше мнение

Мы будем благодарны, если Вы найдете время высказать свое мнение о данной статье, свое впечатление от нее. Спасибо.

"Первое сентября"


Рейтинг@Mail.ru